引込脚のお試し

小型の手投げ機も、滑走にて離陸させられたらいいなぁと思っています。
メインギアはさておき、ノーズギア(ステアリング)の機構が想像できないので
実際にモノを手に入れて組み立ててみることにしました。

IMAG0954.jpg
7mmのスタイロフォームを土台にしました。
ホントはもっとしっかりした板が良いのですが、手元にないので妥協しました。
リトラクトのシャフトがすごく余ってしまってます。15mmぐらい?
いらない部分はカットした方がいいんでしょうか?

IMAG0955.jpg
引込脚本体とサーボのつなげ方は、ググッてそれっぽくやってみました。
余っていた一般的なミニサーボに、
同じく余っていたリンケージを流用して組み立ててみました。

IMAG0956.jpg
立った、立った、クララ(引込脚の名前)が立った!
どこかにひっかかって壊れたらやだなと心配してましたが、問題ないようです。
リンケージロッドが短すぎるぐらいですかね。まあ、お試しなので捨て置きます。

IMAG0961.jpg
STARMAX製F-35は、キャノピー枠(?)を切り取ってライン修正。
少しはそれっぽく見えるようになったかな?
デコボコになった翼関係は放置中。
あとは、ノーズコーンとキャノピーの複製をはじめてヒートガンにて行いました。
が、失敗。
今回2リットルのペットボトルを使ってみたんですが、
ノーズコーンは先端部分まで絞られず、諦めて作業を中止。
ペットボトルを取り払ったら原型の先端部分が折れてしまいました。
キャノピーは上手くいくかなと思われたのですが、
ペットボトルがある程度以上収縮しないようで、
しつこくヒートガンを当てていたら原型表面が溶け出してしまいました。
こちらも原型が破損してしまったため、修復中です。

キャノピーはアクリル板やポリカードネイト板のプレスで容易に作れますが、
問題はノーズコーンです。
プレスの成功率も低く、原型の破損率も高い。
今回のヒートガンによる複製も、やり方がまずいのか失敗。
無理に別パーツにせずに機体を直に盛った削ったした方が賢明かもしれません。
なんか、前も似たような挫折と妥協をしようとしたような気がします。



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許容電流値に基づく部品選びの重要性について

よく分からないなりに調べて、
なお首をかしげている問題のひとつに「電流」があります。

電流値のイメージ画
今時のリポバッテリーは高放電を謳ったものが多く見受けられます。
図のように連続30Cのバッテリーはいたって普通の性能かと思われます。
分からないのは、高放電のバッテリーでもコネクターがTプラグやXT60では、
コネクターが通す電流はせいぜい50・80Aではないのか?という点です。
高放電が伝わるのはコネクターまでの話で、
それ以降には意味のない性能になるのではないのか?
6mmゴールドプラグあたりを選ばないと無意味なのではないのか?
高放電をウリにしつつ、XT60あたりを付けて売る理由はなにかあるのか?
XT60はバチッとこない好きなコネクターなのですが、イマイチ釈然としません。
まあ、そんなに高放電なバッテリーを追い求めているわけではないので
捨て置いても現状問題ないのですが、
ショップサイトでバッテリーを眺めるたびに不思議に思っています。

RTFやPNP(区分の定義がよく分かりませんが)完成品に付属しているESCは、
許容電流値が低すぎるものが多いのではないか?という疑問。
たとえば、SKYANGEL製F-35の付属ESCは20A、
同様にFREEWING製F-35(64mm)は25A、LX製F-35は50Aです。
安物小型発泡機とはいえ、速度が乗らないと飛びにくいEDF機に載せるには
あまりに貧弱な性能だと思うのですが。
メーカーは、使う人間がどんなバッテリーを積むかまでは把握できませんが、
せめてESCのコネクターの上限電流に耐えられるモノを装備させるべきです。

モーターに関しても似たような疑問を感じます。
ショップサイトを眺めているとすごい性能のモーターがたくさんあります。
仮にスペック表に「最大電流値:70A」とか書かれていたとします。
しかし、コネクターは3.5mmのゴールドコネクターだったりします。
3.5mmだと、流せる電流はせいぜい40A前後どまりなので、
このモーターは一生実力の半分ちょいの回転しかできない理屈になります。

ラジコン雑誌の電動機やEDF特集などを眺めても、
このへんの話題はあまり触れられていません。
バッテリー・コネクター・ESC・モーターなどの
一連の部品選びのセオリーはあるはずなので、
そのへんの特集を組んでくれたらありがたいのですが。

いずれにせよ、バランスの取れた部品選びをして、
過負荷で壊したりしないようにしたいです。あなかしこ、あなかしこ。


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知らなかったこと:サーフェイサーは発泡素材にも使用可

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ラジコン飛行機を買い始めて間もない頃、
EPS素材の機体表面に付いたキズを補修しようと
タミヤのプラパテ(!)を盛って盛大に溶かした恥ずかしい経験がありまして、
ずっと有機溶剤系の模型素材は使っちゃいけないと思っていました。
ただ、工作後の表面処理の状態確認をどうするかずっと悩んでいまして、
ツヤ消しグレーの水性スプレー塗料で代用しようかなどと考えていました。
でも、発泡素材を使って工作している人はよく見かけます。
そういう人たちはどうやって表面処理の確認をしているのか?
もしかして専用のサーフェイサーが存在するのではないかと思い、
ググッて見つけたのが上記写真に写っている商品です。

EPO素材の切れ端に吹き、溶けないことを確認してから本番に臨みました。
IMAG0951.jpg
やあ、やっぱりデコボコだ。
でもおかげで工作が捗りそうです。

んで、今回使ったサーフェイサーと手持ちのMr.サーフェイサーを比較すると
ほとんど同じ原料で作られていました。バッチリ「有機溶剤」も含まれていました。
あれ?もしかしていつも使ってるサーフェイサーでもいけたのか?と思い、
使用可能な素材を確認すると「スチロール樹脂」とちゃんと書かれていました。
ためしに、そのへんに転がってた発泡スチロールとスチレンボードの切れ端と
EPO素材の切れ端にMr.サーフェイサーを吹いてみました。
結果、いずれの素材も全く溶ける様子は見られませんでした。

私の悩みは全く無意味なものでした、というお話。(´・ω・`)



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SKYANGEL製F-35、結成!?F-35軍団

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少し前にホビキンのサイトを見ていたら、スペアパーツのカテゴリに
SKYANGEL製F-35のkitが安く売られていたので注文しました。
4つ買って送料込みで126ドル。
おひとつ3000円ぐらいなのでたぶん安いんじゃないかと。
PNP版も別便でひとつ注文。PNPの予備機はこれで3機目。
絶賛改造中(中断中)の機体が将来的に完成し、墜落しても
これならスペアパーツには困りません!
本当は、パーツは全て未塗装・未接着状態の物が欲しかったんですが、
実際は一部組み立て済み、基本塗装もされていました、ガックリ。
ちなみに垂直尾翼が全部同じ方向にひどく湾曲していて眩暈がしました。

現在改造中の機体は、
軽量素材による複製を前提にしないと活路を見出せない重量過多の前半分や
明らかに空気の流れを悪くするであろうバッテリーの搭載位置など、
今見ると明らかに手法が間違っていたり、手際が悪く感じます。
そんなこともあって、もう一度今年1年の経験(?)や知識(?)を踏まえた改修を
また一から始めたいと最近思っていました。

今現在、課題がいっぱいあるのでいつ実作業を始めるか分かりませんが、
廃版になってからじゃ遅いので、手に入るうちに買っておいた次第です。
ガワをフルスクラッチ、というのもひとつの手ですが、
SKYANGEL製F-35は、幸い機体の後ろ半分の造形はいい線行ってます。
そこそこ使えそうな素体があるなら、
それをベースに工作した方が楽チンだと思います。



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FMS製P-51ストレガ、もろびとこぞりて

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クリスマスイブなのでにぎやかにすごしています(泣)。

IMAG0936.jpg
FMS製P-51ストレガのキャノピーは、
なべネジ(径2mm、長さ15mm)で三点止めします。
EPO素材の本体に直接ねじ込むと締まりが悪いので、
ピンバイスで開けた穴に瞬間接着剤を少し流して硬くします。

IMAG0934.jpg
ねんどろいどぷちシリーズは、上半身の穴が4mm径なので、
プラスチック製のネジを使って固定します。
金属製のネジと違ってねんぷち本体をあまり痛めません。

ねんぷち固定図
分かりやすい図。パイロットと座席を気軽に交換できます。

IMAG0935.jpg
こんな具合です。
座席を固定するなべネジは長さ25mmです。
20mmが欲しかったのですが、手元にありませんでした。
どうせ座席の肘掛けで見えないのでそのままにしました。

IMAG0937.jpg
この凱旋門(すでにへしゃげてますが)はジャイロの上に載せて、
バッテリーとジャイロが直接接触しないようにするためのものです。
が、背を高く作りすぎてこれを載せるとバッテリーが納まりません。

IMAG0938.jpg
そんなわけで薄く作り直しました。



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